半岛由于问题过于宏大，以下资料对各个朝代的服饰与发型研究，也趋向于高度总结式。

　　如头衣有冠、巾、冕、筓、帻、胜等；体衣则有衣、裳、裙、深衣、袍、褐、中衣、小衣、衫子、裘、皮衣等。胫衣有袴、裹衣、履等。此外，礼服、祭服和佩饰也日趋增加。

　　曲裾，战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。深衣通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

　　素纱褝衣是马王堆汉墓发掘出的实物中最为罕见的一件，衣长128cm，两袖通长190cm，全部重量只有48g。

　　《后汉书》记：贵妇入庙助蚕之服“皆深衣制”，但衣襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。

　　襦裙一直是中国古代妇女的主要装束。 襦是一种短衣，长至腰间，穿着时下身配裙。

　　魏晋是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求“对酒当歌，人生几何”的享乐主义，沉沦于颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚。

　　这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的“竹林七贤”。

　　宽衣博带是这时期的流行服饰。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。

　　深衣与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。

　　另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

　　其辉煌的服饰盛况是中国服饰史上的耀眼明珠，在世界服饰史上有举足轻重的地位。

　　圆领袍衫受到北方民族的影响，整体各部位变化不大，一般为圆领半岛、右衽，领、袖及襟处有缘边。

　　初期以一幅罗帕裹在头上，较为低矮。后在幞头之下另加巾子，以桐木、丝葛、藤草、皮革等制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。

　　隋唐五代时期的女子服饰，是中国服装史中最为精彩的篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。

　　1) 襦裙和半臂：半臂是襦裙装中的重要组成部分。半臂似今短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。

　　女子效仿男子的装束，成为唐代女装的一大特点，即穿圆领袍衫，裹幞头，穿乌皮靴。女子着男装，于秀美俏丽之中，别具一种潇洒英俊的风度半岛。

　　受胡舞（胡旋舞、浑脱舞、柘枝舞）的影响，女穿胡服成为唐代女装的又一大特点。回鹘装的基本特点是略似男子的长袍，翻领、袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。

　　唐代妇女好面妆，奇特华贵，变幻无穷。如面部施粉，唇涂胭脂，敷粉施朱之后，要在额头涂黄色月牙状饰面，各种眉式流行周期很短。

　　唐代妇女的妆饰已达到登峰造极的地步，据说妆成此式，连同堕马髻、弓身步，越发显女子纤弱之态，令人顿生怜爱之情。

　　宋代的丝织品产量、质量与花色品种有较大幅度的增长与提高，但服饰式样却没有很大的变化，远远没有唐代服饰式样丰富，款式也没有唐代大胆开放，颜色和配饰就更不如唐代雍容华贵。

　　宋人力图恢复古制的做法，不但影响到了美学，也影响到了人们的着装，以至于使宋代服饰显得非常保守。

　　总的说来，宋朝服饰一洗唐朝的繁复华丽，去掉了过多的修饰和奢靡，变得朴素实用，呈现出了清新、朴实、自然、雅致的景象。

　　以官职大小有所不同，六品以下就没有中单、佩剑及锦绶。中单即禅衣，衬在里面，在上衣的领内露出。

　　襕衫又称襕袍，属于袍衫，以白细布制成，圆领大袖，腰间有襞积，下长过膝，在衫下摆的膝盖位置，则要加接一幅横襕，始见于唐代，流行于宋代。

　　也称公服，宋朝百官常朝视事，皆穿公服，唯在祭祀典礼及隆重朝会时穿着祭服或朝服。

　　公服基本承袭唐代的款式曲领大袖，下裾加一道横襕，腰间束以革带半岛，头戴幞头，脚穿靴或革履。公服幞头，一般都用硬翅，展其两角，只有便服才戴软脚幞头。公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一。

　　从唐代演变成两种，一是平脚幞头，方形，背后左右两侧伸出一脚，用铁丝，竹蔑，琴弦为骨，最初较短，后来逐渐延长。

　　可以随时取戴，和帽子相同，所有的君臣都可通用。另一种是软脚幞头，圆顶，为非官场和不同阶层的戴用。

　　形制为四角突出，内外四墙，内墙较外墙高出很多，戴上使人有一种端正，持重，高雅之感，因而深受文人雅士喜爱，东坡巾自宋代以来至明代都为文士，隐官以至朝官所服，成为一种典型的服饰文化形象。

　　褙子为长袖、长衣身，腋下开胯。领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。

　　明代最有特点的服装当属官服。明代官服排斥元代异族服饰，禁胡服、胡语、胡姓。

　　朱元璋下诏：衣冠悉如唐代形制。于是明代官服上采周汉，下取唐宋，出现了历代官服之集大成现象，成为封建社会末期官服的典范。

　　朝服为大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颂诏开读、进表、传制时百官穿服，实际上是一种庆典礼仪服，以冠和革带来区别官品高下。

　　袍服俱为赤罗衣，白纱中单，青饰领缘，赤罗裳青缘，赤罗蔽膝，赤白二色大带，革带，佩绶，白袜黑履。

　　衣用盘领右衽袍，袖宽三尺。袍上的花纹以大小来分品级。戴幞头有漆、纱二等，展角各长一尺二寸。服带以质分品，着皂靴。

　　文武官员日常处理公务时穿的官服为常服，初时与公服相同，洪武二十四年，在袍服上增加区别品级的补子，即一种方形绣有鸟纹兽纹图案的丝织物，补缀在服装胸前和后背，其符号象征意义更强了。

　　四方平定巾，顾名思义，是江山稳固，四海升平的意思。以黑色纱罗制成，展开时四角都是方的，而且可以折叠，携带十分方便，于是也为官吏所使用，只是使用时间有所限制。

　　明代市井之中流行一种“六合一统帽”，是朱元璋在四方平定巾之前设计的，取“四方平定，六合一统”的吉祥意义。

　　这种帽子是用六片罗帛制成的，下有帽檐。从形状上看和今天的“瓜皮帽”相差无几，当时南方百姓冬天都戴它。

　　明代女装基本沿袭了宋代女装的样式，仍然以衫、袄、褙子、比甲、裙子、膝裤为主要装扮。

　　凤冠，因以凤凰点缀而得名。凤凰是万鸟之王，所以只有皇后或公主才配得上它。

　　明代凤冠实际上是在宋代的冠梳影响下形成的，它用金属丝网或者竹篾作为骨架，上面罩纱，再镶嵌金银花钿，装饰上珠宝流苏。

　　隋唐的时候，因为它形状像天上的红霞，因此被称作“霞帔”，到了宋代被列为后妃之礼服。

　　霞帔是一条从肩上披到胸前的彩带，用锦缎制作，上面绣花，两端呈三角形，下面悬挂一颗金玉坠子。

　　比甲(马甲)是无袖无领的对襟式上衣，始于元代，至明中叶成为青年妇女穿着的半长外衣。

　　比甲的花样、色彩、装饰非常丰富，穿在衫裙的外面，胸前敞开，或在腰间束帛，衬托得女子的身材更加窈窕，所以很受明代妇女的青睐。

　　明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装上下大小不等的衣料呈纵横交错之势，形如水田而得名。

　　几千年来世代相传的传统服制度由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。这种变革是历史上“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显的突变。

　　1) 礼帽：礼帽还叫大帽，因季节分为八月到次年二月之间戴的暖帽和三月到八月戴的凉帽。

　　因为孔雀翎尾部那圈中心是蓝黑色的，很耀眼的花斑像眼睛一样，被清人称之为“眼”。

　　花翎有三眼、双眼、单眼和无眼之分，品级不同，眼数也不同，有眼的叫花翎，无眼的叫蓝翎。

　　按照清朝的惯例，三眼花翎只有贝子（王子）能戴，双眼花翎只有国公、和硕额附（驸马）能戴，至于内大臣、侍卫、护卫、统领、参领等，就只能戴单眼花翎了，而一般官员是不能戴花翎的。

　　清朝官员的礼服就是蟒袍，在等级标志上吸收明朝的制度，各级官员的蟒袍都有详细规定。

　　皇子用金黄色的九蟒袍；一品至三品的官员用蓝或石青色的四爪九蟒袍；四品至六品的官员用蓝或石青色的四爪八蟒袍；七品至九品的官员用蓝或石青色的四爪五蟒袍。

　　清代女龙袍是圆领、右衽、大襟、左右开气的长袍，袖子很有特色，有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端。龙袍以明黄色为主，领与接袖、中接袖、袖端为石青色。棉、夹、裘根据季节而定。

　　开领和袖子比较特别，开领是从领口右缘向右方折斜的，袖子由袖身、接袖、综袖（中接袖）、马蹄袖相接而成。除了领袖，朝袍还有一点不同于斜领、圆领的一般款式，那就是在腋下至肩部加缝了一段上宽下窄的装饰性护肩。

　　朝袍之外的服饰是朝褂，对襟、圆领、无袖、开气，通身绣金立龙纹，也绣有龙云及八宝平水等纹样。领后也和朝袍一样，垂有明黄色丝绦，绦上缀有珠宝。

　　半岛。鞋面用布、缎制成，还要彩绣花卉图案。为了便于行走，平底鞋的前端底部要稍削成斜坡状；

　　因其外形及落地印痕非常像马蹄，故而得名。马蹄底鞋是妇女的高底鞋，鞋底中部用木制成，前面平直，后面呈圆形，上面细下面宽；

　　，成倒梯形状，颇像花盆，故而得名。花盆底鞋也是妇女高底鞋，鞋底中部也是用木制成，上敞下敛。

　　后记：如果要细致划分半岛，其实每个朝代的服饰从开朝到灭亡，也经历了不同的演变。譬如最后这一块的清朝女子发型发饰 ，仔细论起来，估计又是两三千字，几十张图。所以小伙伴们对哪一个朝代的服饰感兴趣，可以去深挖。

　　ps：酥酥酱：中国汉族各朝代新娘嫁衣是怎么样的呢？这里是一篇专门讲古代新娘嫁衣的文章，有兴趣的可以去看看。