半岛• 根据文献记载和出土文物分析，中 国冠服制度，初步建立于夏商时期， 到周代已完整完善，春秋战国之交 被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵 威严半岛，在不同礼仪场合，顶冠既要 冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同 形式、颜色和图案。

　　最著名的为《尚书· 益稷》所载 十二章服:“日、月半岛、星辰、山、 龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、 粉米、黼、黻?绣，以五彩彰施 于五色作服。”十二章纹遂成为 历代帝王上衣下裳的服章制度， 一直延用到清帝逊位、袁世凯复 辟称帝。

　　• • (1368～1911) 明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统服装为主 体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。 明代服饰 明代政权建立后，曾力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响，“悉 命复衣冠如唐制”，但当务之急是安定社会、发展生产，未能真正贯彻。至 洪武二十六年(1393)才确定了许多主要服饰。由于明代政府非常重视农业， 推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。 清代服饰 清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男 子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉 民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面 鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但 官民服饰依律泾渭分明。 丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形 成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不 再是官僚富户的专用品。

　　汉末以后，频仍战争使社会财力日显艰困，两汉冠服制度已难维持。以 往的冠帽，这时已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、 白纶巾等，不一而足。东汉末年张角起义即着黄巾而被史称“黄巾起义”。 魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制 度此后历代相沿杂而用之，直到元明。部分文人轻蔑礼法，如南京西善桥出 土砖刻所反映的竹林七贤饰着，宽衫大袖、散发袒胸，就是对礼教束缚的突 破；“褒衣博带”，成为魏晋世俗之尚。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外， 有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之 制，传之又传，不仅用于男官员半岛，并流传民间且男女通用。 ①传统的深衣制长衣和袍服已不大适应社会需要，而北方民族短衣打 扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。袴褶的上衣短身大袖或小 袖；下衣喇叭裤，有的在膝弯处用长带系扎，名为缚袴。这种服装源出军 中，服无定色,外面还可以服?裆衫(一种背心）。河南邓县学庄出土砖刻人 物穿的，正是齐梁间有代表性的流行袴褶。②女子衣着“上俭下丰”。髦 以假发相衬，西晋作十字式大髻；东晋则做成两鬓抱面遮蔽眉额形状，缓 鬓倾鬓以为盛饰；东晋末至齐、梁间改为束发上耸成双环。衣着为襦裙套 装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。③足穿笏头 履、高齿屐(一种漆画木屐)，流行一时。

　　从周代出土的人形 文物看,服饰装饰 虽繁简不同,但上 衣下裳已分明,奠 定了中国服装的基 本形制,“衣裳” 遂成为服装的通称。

　　（公元前770～前221） 春秋战国时期周王室衰微， 五霸七雄等诸侯国各自为政，一方面竞相发展生产， 注重商品流通，一方面兼并弱小，掠夺土地和财富。 特别是对大量技术工匠的掳掠占有和铁工具的推广 应用，促进了各种手工业的交流提高。各方面竞争 的成就对纺织材料、服装剪裁工艺和装饰艺术，也 无不发生重大影响，从而形成了百花齐放的服饰局 面和推陈出新的深衣服式。 据记载，深衣有4种不同名称：深衣、长衣、麻衣、 中衣。从出土文物看，春秋战国时衣裳连属的服装 较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。 公元前307年赵武灵王颁胡服令,推行胡服骑射。 乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，猎人 衣裤多扎得紧紧的，有人还常戴鸱角或鹊尾冠、穿 小袖长裙衣和斜露襞褶的下裳。这些都与多彩的社 会生活相关。

　　(581～907) 隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化 繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。 ①彩锦，是五色俱备织成种种 花纹的丝绸。最常见的是成都 小团窠锦，常用作半臂和衣领 边缘服饰。②特种宫锦，花纹 有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之 状，章彩华丽。有彩绫，或本 色花或两色花，用于官服,有鸾 衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花 等名目;此外还有孔雀罗、樗蒲 绫、镜花绫和织造精美的辽绫 等。③刺绣，有五色彩绣和金 银线绣。另外还有堆绫、贴绢 法,温庭筠词“新贴绣罗襦,双双 金鹧鸪”即指此法。 ④泥金银绘画，即用金粉、银粉画 在衣裙材料上。衣裙用绣画加 工较多。⑤印染花纹，分多色套染 和单色染。简单花纹有“鱼子缬”， 只作方框形小点子，或作梅花、柿 蒂、方胜、网格花纹，多属撮晕绞 缬（扎染）类，相当费工。大花五 彩多层蜡染、板印，色彩绚丽烂漫， 亦称夹缬或撮晕锦，多对薄质纱罗 加工，争奇斗胜，使衣着、披帛式 样不断翻新。相对贫困的平民百姓 虽然也可以用普通的素色丝绸，但 麻布类织物仍然是他们主要的衣服 材料。

　　• • （1912年以来） 辛亥革命结束了两千年的封建君主专制，中华民族的服饰进 入了新时代。 在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上 书改革服制和服式；中国留学生也剪去辫子，改穿西装。1912年，民国政府 首先颁行《剪辫通令》，随后参照西洋诸国服饰制度发布《服制条例》；20 年代末，政府又颁《服制条例》，主要规定男女礼服和公务人员制服。随着 中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、 袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 ①男装：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都 戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。 广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。② 女装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代 以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。 中华人民共和国建立后，百废待举，人民致力国家建设，服饰崇向简朴实用。 50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装 受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下 裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现 时代精神、具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

　　• (960～1368) 宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元 代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。由于长期争战， 客观上促进了各民族服饰的再度交流与融合。 宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从《清明上河图》看，上层人物 多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿半岛，以便活动。 许多服饰在款式，色彩及图案上反映着宋人的崇尚。女装不同于唐风而讲究 瘦长，以显苗条；新式的旋袄、胡服等，新颖、大方、素雅。除官员的公服 以外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。 辽、西夏半岛、金服饰 辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立 的政权。 党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下 着长统靴，宜于马上作战射猎。 元代服饰 元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了 统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头。蒙古族官员则穿合领衣，戴 四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧 袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰）、戴笠子帽。

　　（公元前21世纪之前） 关于衣服的发明，战 国时人撰写的《吕氏春秋》。 1933年,在北京周口店山顶洞人（距今1.9万 年左右）遗址中，发现1枚骨针和141件钻孔 的石、骨、贝、牙装饰品(图1)。骨针长约 82mm,通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐，证 实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单 的衣服。 可见中国服饰从此发端。 小石珠、穿孔兽牙等装饰品上有长期佩带的 磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列,可 能是成串的项饰。 另有25件还用赤铁矿粉涂染着色，联系山顶 洞下室埋葬的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒,或 关系一种饰终仪式,还可能是在衣服上着色所 用，反映出山顶洞人的某种审美感情。

　　• （公元前221～公元220） 秦统一中国后，进行了许多重大的改革。 汉代政权巩固，经济发展，中国封建社会达到成熟期。出土文物反映， 这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特 别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。 西汉建元三年(公元 前138)、元狩四年 (公元前119),张骞奉 命两次出使西域，开 辟了中国与西方各国 的陆路通道,成千上 万匹丝绸源源外运, 历魏晋隋唐，迄未中 断，史称“丝绸之 路”。于是，中华服 饰文化传往世界。