leyu男装历史厚重从不逊于女装。然而，长期以来，男性着装的方法论却被迅速同质化。在女性忙于周旋于不同的身份，绞尽脑汁在服装上争奇斗艳时，男性的盛装赤裸地展示权力——因此，正装几乎代指整个男装史，即使这一主题在不同的文化背景下层衍生出不同的表现方式。

　　当代便装——工业革命后被机器化大规模生产的品类——一套与“权力”与“权利”相悖的风格，代指工人、农民等毋需正装的人群。然而，这一态势在80年代后在意大利被重新定义leyu。

　　拜访米兰后的英国乐队 Pet Shop Boys，其于1986年发布的歌曲《Paninaro》，源自米兰著名的连锁三明治店“Al Panino“，指代那些在餐厅周围闲晃的年轻人。他们来自殷实家庭，穿着时尚，崇尚享乐——如Neil Tennant和Chris Lowe所唱：“（关于）热情、爱、性，与金钱。”

　　如同任何亚文化群体，这些人也同样可以被时尚所概括。这些无所事事的米兰本地少爷小姐们是意大利最崇尚美式生活的一代人：他们信仰里根经济学的消费至上；社群文化也被连锁餐厅、快餐娱乐所定义；他们炫耀金钱不再依靠板正和“意大利制造”的手工正装，而选择Levi’s牛仔裤、Timberland 短靴和 Moncler 羽绒服作为社交货币。Moncler 集团首席执行官 Remo Ruffini 曾说：在 Paninaro 盛行的 80 年代，Moncler 在全球售出 4 万件夹克，其中 3 万件都会流向米兰。

　　1956年，Renato Carosone的热单《Tu vuò fà lamericano》（你想当个美国人），讽刺了二战后那些追求美式生活的那不勒斯青年。30年后，“美式”的想象悄然改变。那不勒斯人曾用廉价西装诠释对大洋彼岸“富足”的憧憬，而米兰人则打破了社交的阶序，穿着滑雪运动装或是农民劳作时的耐用的休闲服炫耀财富。

　　Stone Island 满足了这一群体对着装的需求：鲜艳的颜色（源自Osti工作室的染色技术），工作服、制服或军装的廓形，对米兰人“华而不实”的机能设计，显眼的 Logo，更重要的——非普通工薪阶层能够接受的价位。米兰在八十年代成为时尚风暴的中心，而 Paninaro 风格也带着 Stone Island 这样的品牌迅速传遍欧洲、美国甚至日本。

　　一张来自1982年男装杂志《Per Lui》的扫描页，模特们身着Stone Island外套。

　　1992年欧锦赛英格兰队未能出线后，一群狂热的英国球迷前往斯德哥尔摩一家名为“Genius”的服装店，偷走了大量Stone Island产品。这一事件迅速让这个不到10年历史的品牌拥有如同最受欢迎的奢侈品一般的光环，并奠定了其在足球流氓中盛行的“casuals”风格的地位。这场罪案的起源不可考，它像一场都市神话，也像品牌商业史中的奇迹。

　　“Casuals”是一种松散的制服系统。这群人没有统一的风格追求，与其说追求类似的穿着leyu，不如说他们共同反对某一类穿着。如“casual”字面意思所示，这些在绿茵场边看球的男士们无意打扮得像温布尔顿的“既得利益者”们。但他们也不想穿着统一的制服暴露他们的行径和品行，或许只想穿得比“常人”更高级些。当《镜报》报道1985年切尔西的骚乱事件时，记者称这些人为“穿着得体的黑帮”。

　　他们可能穿着Fila的休闲球衣，或是Fred Perry 的翻领 Polo 衫；在寒冷的十月，他们会将 Stone Island 的长款外套和传统的英国哈灵顿夹克叠穿，而脚上则是经典的训练鞋款式或足磅的短靴。正因为“casuals”这一松散但富有细节的风潮，曾经属于一小撮球迷的风格影响了整个男装市场，并铺设了高端休闲男装近三十年的发展轨迹。

　　由此，男人们开始寻找得体但又休闲的男装——这让Stone Island开始为大众所知，也使得该品牌逐渐剥离了“Paninaro”和“足球流氓”这些特定的亚文化，开始孕育属于自己的圈层。

　　由 Massimo Osti 创立的 Stone Island 如今已成为“Hypebeast”们无法避开的一家品牌。在当今被社交媒体定义的数百种新造的风格术语中，Stone Island 的风格和单品穿梭于不同社群之间，成为不扰的公约数，也证明了其创始人 Massimo Osti 不负“运动服之父”之名。

　　但对于Osti本人，这位几十年间创作了C.P. Company、Stone Island、Left Hand等重要男装项目的设计师，却对“时尚”一词敬而远之。

　　“我并不是传统意义上的时尚设计师，我更像是一名‘服装物品’（Clothing-objects）设计师，注重功能性和舒适性，而不是严格遵守流行趋势。我制作的服装，其存在理由基于对材料和形式的精确研究leyu。”Osti曾说。

　　Stone Island 的诞生呼应了他对材料和形式的追求。1982 年，创立 C.P Company（原名Chester Perry）已有10年的他发现了一批军用卡车油布。这批厚重的帆布两面有对比色设计，但因材料质地的限制，无法用于更符合都会穿着的 C.P. Company。因此，他选择创作包含7件夹克的特别系列，廓形来自收藏的军装档案库。在距离米兰200公里外的工作室，Stone Island 因此诞生，而这款面料也成为品牌遗产中最重要的元素“TELA STELLA”。

　　Stone Island 看似坚硬的外表下有一个诗意的起源——“Stone”和“Island”来自波兰-英国小说家 Joseph Conrad 作品中频繁出现的自然元素。在品牌标志中，这两个单词环绕罗盘周围，罗盘寓意对未知的探索，而其八个方向也象征八种品质，如同军队律令一般。印有罗盘Logo 的标签也如同军装上的肩章，装配在几乎所有 Stone Island 的单品上。

　　印有罗盘Logo 的标签也如同军装上的肩章，装配在几乎所有 Stone Island 的单品上。

　　Stone Island 总裁 Carlo Rivetti 对该品牌有一个精准的概括：“源于军装和工装，并持续进行无尽的面料研究。”这两个方向已成为 Stone Island 的血与骨，血液代表每件 Stone Island设计有源可考的廓形和其背后赋予的男性形象，这也让 Stone Island 和“Casuals”文化突围。骨骼则是面料研究和机能探索，使 Stone Island 区别于千万计的“时尚品牌”，面对其他追赶潮流的同侪竖起护城河。

　　Osti 曾通过自己的杂志《C.P. Company》展示设计，其中摄影作品由博洛尼亚工作室的一台特制佳能相机完成，这台相机可以1:1比例完美拍摄、影印、扫描其产品，尽可能还原夹克中的每个细节。与其说这是一份品牌刊物，不如说它是一本设计图纸。这一轶事反映了Osti对“服装物品”的理解，它们是独立的造物，其存在原因基于自身而非穿它的人。

　　40 余年后，这一品牌已经与当年大不相同。他开始拥抱“人“的价值，在 2024 春夏系列中邀请演员 Jason Statham；音乐人 Dave 等人出演品牌”The Compass Inside“形象片；以一种独特的“骇入”方式与其他品牌联名；并于2024 年初首次在米兰举行时装秀。但这个品牌的本质并未动摇。

　　2012 年的佛罗伦萨国际男装展上，为纪念品牌成立三十年，在 Leopolda 火车站，Stone Island 展示了 200 余件品牌档案作品。展览不仅呈现了品牌的各类工艺和二十余种创新面料，选择国际男装展这一时机也强调了 Stone Island 和其同侪对当代男装的塑造。

　　10个展厅跨越了 Osti 时代那些经典之作，此外，“Shadow Project”系列、“金属尼龙”等后Osti时代的作品也被平等地视为品牌的重要里程碑。展览呼应了品牌成立的本质，即为衣服本身而存在，而期间从未改变过的肩章和独特编码系统也如同一条“红线”成为 Stone Island 品牌史最重要的证明。

　　Stone Island 并不代表整本现代男装史，但在2024 年，这一品牌决定翻开这本书的另一面。6月，Dior 与 Stone Island 联手推出限定系列，试图在 Christian Dior 和 Massimo Osti 两位分别代表高级订制和机能探索的设计师之间展开一场“不可能”的对话。

　　根植于工艺与艺术感的Dior显然不属于所谓的“Casuals”，而相比传统的权力着装，Dior显然又具有更私人性的表达。战后Dior先生通过“新风貌”（New Look）重新定义了当代女装，而对于Kim Jones，在他心中的男装，更像是一种文化产品。他试图游走在不同的亚文化和文化形式之间，将男装打造成为诉说文化愿景的手段

　　Stone Island 的设计工作室总监 Silvio Rivetti 也向《卷宗Wallpaper＊》谈到了 Jones 对男装独特的视角：“如果让我选我最欣赏的一个系列，是他（Kim Jones）与 Shawn Stussy 的合作系列……让我最惊喜的是他选择在迈阿密巴塞尔艺术博览会上发布这个系列，相较于传统时尚日程的发布leyu，这绝对是一个不寻常的举措。最让我惊讶的是他的完整视角，不仅展示了服装，同时展示了装置艺术，整个展览环境都十分具有冲击力。”

　　之于 Jones 丰富的创作灵感来源，如同男性瞭望这个世界的切面与方法——不断地跳跃于当代性、艺术、流行文化的温床，辗转于战后文学、男性潮流、在地文化间，构成了丰富的内容谱系。在秋季男装中，他携手 Stone Island，以其适配于户外机能的专业性、适配于男装潮流的设计语言，以 Dior 的精湛工艺作为调和，为男性打开了一个流淌于装饰艺术与实用主义的新着装范式。

　　相比其他合作中设计师总会谈到两方品牌的相似性，基于这个系列 Rivetti 则谈到了很多不同，而融合也成为了本次合作的初衷。“我认为这次合作的基石便是融合不同的文化，”Rivetti称。“Dior 的产品设计更注重手工艺和订制，而我们的设计风格则更注重工业化，两者的完美结合创造出了独一无二的产品。这一合作让两个品牌都有信心探索新的形式和不同寻常的产品创造领域。”

　　本次合作主体名为“色彩的奇妙魔力”（Alchemy of Colour），在整个系列中，微妙的橙黄、柔雾粉和雪青色昭示着这一春夏系列的基调，而对色彩的细腻使用无不映射着 Stone Island 的染色传统和 Dior 的精巧工艺。秀场大片的背景由家族工作室 Maison Sennelier 打造的装置，融合了 Stone Island 标志性的罗盘徽标和类似于奥费主义的元素，进一步阐释色彩的主旋律。

　　在 Rivetti 看来，色彩是两个品牌之间的桥梁leyu。“对我们而言，诠释色彩十分重要，我们也通过各类配饰来展示这套鲜亮的色彩选择。此外，我们还设计了一套水彩画盒，这也是通过手工艺向两个品牌的匠心和对颜色探索的致敬。”

　　从某种程度上，色彩也代表文化和传统。“Alchemy”原意为炼金术，正如这次合作将来自完全不同文化土壤的两个品牌重构，打破各自固有的意涵。

　　例如该系列中的一款外套延续了 Stone Island ‘998-’999 系列 Raso Gommato 军装外套的四袋廓形，但本次的演绎则用棉丝和压印皮革替换了原版防水防撕裂的尼龙，并删减了连襟绊带、连帽等机能细节，以打造更锋利的当代风格。而在另一件 MA1 飞行员夹克中，则缀饰了大量珍珠和刺绣，这一灵感来源于 Dior 女装高订档案，毫无疑问是仅能在这次合作创的设计语言。

　　工艺、文化和对时尚理解的种种冲突感贯穿了这个系列，而这些“冲突”也成为本次合作的亮点。Rivetti 希望这次合作能够强调文化的融合，并让其拓展至不同的社群和客群，从而延伸两个品牌社群的触达面。这一愿景也呼应了 80 年代时髦男性开始着便装的那一刻。

　　如今的男性时尚看似如同不停周转的旋转木马，每一种潮流的生命周期按天来计算，实则，正因为当今的男性穿衣已经不用面临 40 余年前的桎梏，才致使潮流会不断地发酵、消失，再出现。

　　曾经人们穿衣——无论正式或休闲——都将其视为在某种社群的“制服”。在一个社会身份难以嬗变的时代，这一选择将会陪伴你许久。而今，各种亚潮流的涌现为男性提供了更多的可能性，它不仅止于“机能”“藤校”这些虚幻的风格语汇，更折射了男性身份的流动可能。

　　对于 Stone Island 和 Dior，本次合作固然是基于品牌设计本身的“新征程”，同时也是对男装甚至男性的“再想象”。这一系列也在“工业与工艺”“技术与文化”“休闲与考究”这些维度的区间内，寻找那个能够代指当今男性的微妙锚点。这两个品牌交汇的那刻，也是男装再度颤动的一刻，不由得让人想到40年前男性选择不再着盛装的瞬间