leyu·乐鱼纽约、伦敦、米兰、巴黎四大主场的 2019 秋冬时装周各家品牌新一季男装作品系数亮相，观赏性完全可以和女装媲美，我们终于可以放下过去男装只是女装陪衬或者变体的思维定式。
品牌们都不约而同地重新重视起裁剪，无论是街头装扮，还是精致套装，与前几季形成了鲜明对比，不再是松松垮垮毫无裁剪或故意搞怪的趣味。
而为了应对多极化的世界格局，以及动荡不安的时局，男性气质在 T 台上的表现也变得非常多样，传统的阳刚之气、包容的多元身份、看不出性向的无性别姿态……真实呈现了当代男性对于个性化衣橱的多种现实需求。
整体而言leyu·乐鱼，各家男装作品在保持固有的结构化轮廓的基础之上，都变得非常柔和，呈现出一种让人觉察到甜蜜温柔如初恋的观感。
2019 秋冬时装季，有很多男装的第一次，第一次 Loewe 男装秀，第一次 Celine 男装秀，Jacquemus 第一次在巴黎发布男装作品，Bottega Veneta 和 Lanvin 新任创意总监在首季女装秀场呈现男装……这么多第一次也让初恋观感更加名正言顺。
北爱尔兰设计师 Jonathan Anderson 担任西班牙品牌 Loewe 创意总监 5 年后，终于举办了第一场男装秀。
高及腰部的拉链式皮靴是最大看点，衬衣式或卫衣式男裙长衫、不对称拼贴印花衬衫显得非比寻常，整体延续过去几季没在 T 台展示的男装作品风格，依旧表现得温文尔雅。
法国设计师 Hedi Slimane 带领 Celine 举办的第一场男装秀，延续去年 9 月第一场男女装作品的思路，依旧能看出他过去 Dior Homme 和 YSL 时期作品的印记。
造型上，模特们的穿着都很修身，看不出任何 Hedi 过去追捧的干瘦形体。裁剪恰到好处，释放出经典男装真正回归的信号，也让历史上没有男装的 Celine 风格极具辨识度。
酷是这一季男装作品的主旋律，墨镜、窄领带、宽大外套、黑色双排扣大衣、修身牛仔裤、平底系带靴子……无不凸显出这一点。
还有一个很刻意的细节，每套造型的裤子虽然风格各不相同，长度却几乎完全一致，裤脚都在脚踝上方几寸处徘徊。
英国设计师 Daniel Lee 担任 Bottega Veneta 创意总监之后的首秀作品，不借助品牌 LOGO，通过独特的廓形和简洁明了的设计，就建立了新的品牌风格辨识度，可谓雄心勃勃。
大衣、针织衫、铠甲式皮裤、皮靴等男装作品，廓形、细节与女装高度一致，却完全没有女装表现出来的强势感，而是流露出当代男性穿着的自信和活力。
法国设计师 Bruno Sialelli 被 Lanvin 官宣担任创意总监不到两个月，就发布了首秀作品。男女装合并之后的风格变统一，整体表现出十足的书卷气。品牌以往男装作品备受追捧的文艺气质继续保持，同时加入了不少时下流行的街头细节，观感和实穿性都不错。
可以看到，不管是历史上首次男装秀，还是新任设计师首季男装作品，以上几个品牌都交出了合理的第一次男装作业。
第一次有多重要，不言而喻，构建新的品牌风格形象，吸引新的目标顾客，让他们产生第一次心动的感觉。
虽然从 1960 年代的孔雀革命开始，男装经历过好几次颠覆性的形象变革，但是经典男装自始至终都有其一席之地，并且在不同的时代背景中不断进化演变。
经过过去几季街头风格洗礼之后，2019 秋冬 T 台上的经典男装就表现出新的复兴姿态。
每一季 Dior 男装都会讲新的故事leyu·乐鱼，赋予其经典男装以新的含义。2019 秋冬男装秀场，英国设计师 Kim Jones 抛弃了传统的“走”秀模式，改用 76 米长的传送带展示作品，裁剪细节和浪漫氛围足以让人晕厥。
最大的看点是可拆卸缎面围巾，设计师探索出一种高级的垂褶技术，让围巾围绕身体并覆盖在手臂上，这样浪漫而戏剧化的处理，让经典男装套装的穿着方式更具新意。
常年固守传统男装风貌的 Dunhill，也在英国设计师 Mark Weston 的带领下，对经典英伦风味进行了新的改良。
保持原有经典廓形的基础上，加入些许街头细节，英伦雅趣调和街头趣味，虽然形体依旧克制、安静，但是很明显更时髦了，更符合当下年轻顾客的口味。
还有一直在传统男装的改良路线上行走的 Jil Sander、Dries Van Noten、Raf Simons，季复一季地美成诗，剪裁一如既往精美，甚至让一些挑剔分子腻得慌，但没人不爱他们。
某种程度上而言，经典男装复兴是男装在传统优雅路线上积极响应时代同步更新的结果，毕竟再经典的东西也会过时，必须与时俱进作出调整。
如今男人们选择服饰时，除了好看和舒适，文化内涵也是非常重要的衡量标准。而为了响应新时代需求，不少品牌 2019 秋冬秀场发力呈现男装的文化外观。
Prada 向英国小说家玛丽·雪莱女士致敬，她笔下的科学怪人“弗兰肯斯坦”以印花图案出现。造型上，通过把西装和毛衣扎进裤腰里、腰间两条皮带捆绑等心思leyu·乐鱼，吸引大家去反思当代社会。
Acne Studios 从学术界、无政府主义者、波西米亚人的服饰中获取灵感，呈现出超大尺寸围巾、皮革运动裤、皮革短靴，主题鲜明到位：我们都是时尚游乐场的局外人。
Alexandre Mattiussi 则书写了一封巴黎情书，在 Ami 秀场上向法国资产阶级致敬，模特们都像是法国资本家的后裔。就配色来说，那些米色、奶油色、骆驼色，搭配淡紫色、粉红色，虽然给人一种老套的观感，但又不可否认，那样的配色相当受欢迎leyu·乐鱼。
加纳裔美国设计师 Virgil Abloh 为法国品牌 Louis Vuitton 设计的第二个男装系列，从巨星 Michael Jackson 身上获取灵感，讲述了一个在美国成长的黑人男孩的故事。
Michael Jackson 生前服饰按照时间顺序在秀场呈现，开场是 1950 年代的灰色四件套西装，中间是或黑或灰的大尺寸外套和丝绸睡衣，然后是五颜六色旗帜丝绸印花裙，最后是模特兼舞者 Alton Mason 穿着紫色真丝缎睡衣套装上演后空翻，整场秀宣告结束。
这样一出在巴黎布置成街头的秀场上上演的美国梦，经过 Virgil Abloh 的黑人身份演绎出来，显得具有非凡的时代意义。很显然，承接上一季给人一种走上康庄大道之感的彩虹 T 台，本季午夜街道，让人联系到黑暗中即将到来的明日曙光，其背后依旧是一套运行娴熟的文化语境，根植于大西洋两岸的文化土壤，也流淌在以设计师本人为代表的黑人血脉里。
此外，Givenchy 致敬 1990 年代，Etudes 以艺术家 Keith Haring 绘画作品为特色，Valentino 调和意大利街头风貌，Kenzo 致敬秘鲁艺术家 Pablo Amaringo……总之，男性穿着比以往任何时候都更需要文化支撑，因为任何一种表现恰当的文化外观，都能让男人呈现出一种学识渊博的直观形象，更是男人超越自身气质和身段的绝佳保障。
每一季作品，相比之前都是新的，为何在此时此刻将其划分到新的纪元？其实过去几次男装潮流演变已经给我们指明了方向。
千禧年之后，伴随着都市美型男风潮的兴起leyu·乐鱼，传统男装出现了一波年轻化风潮，即大家熟知的都市美型男风潮，但是 2008 年全球金融危机将那股男装风潮的热度迅速浇灭。
随之而来的性冷淡风潮，满足了消费欲望低迷时期的穿着需求，之后的街头休闲运动风潮，则是身在网络时代的人们对于健康体魄的直观反映，并且酝酿了眼下这一轮的男装更新。
不妨再看一看设计师群体代表，从 1990 年代中后期的 Raf Simons，到 2000 年代的 Hedi Slimane，再到最近几年 Craig Green、Jonathan Anderson，男装设计师在探索男性身份表达方面，不断地寻找突破，让男性衣橱面貌大为改观。
来到眼下这一轮男装更新周期，男装并非走上了新路线，而是呈现出多极化的风格局面，以应对越来越年轻化、多样化的穿着需求。
90 后当红法国设计师 Simon Porte Jacquemus 的作品和作风，就很能反映当下这一波男装风潮的动向。
去年 6 月，Jacquemus 在马赛郊外的地中海海滩发布了首季男装作品，看似玩票形式的光脚时装秀，实则展示了法国传统一本正经男装之外又区别于火热街头风格的男性穿着仪式，发布之后获得空前好评。
Jacquemus 2019 秋冬男装作品继续宣扬设计师的祖国，模特们扮演面包店员、农场工人等法国传统职人，穿着工装衬衫和渔夫毛衣、棉帆布和牛仔布制成的夹克或宽大裤子等改良式法国传统工作服，在人群中穿行，然后围在铺满黄油面包、羊角面包、奶酪、咖啡、果汁的质朴餐桌边享受自助餐，秀场营造出一幕城市之外的法国乡村生活图景。
即便你没有机会在现场观秀，Lookbook 画面也能让你体会到设计师想表达的浪漫主题。模特们在农场里出没，日常周遭都是羊圈、草场、日月星辰，他们每天早起，每天工作，他们是真正穿着衣服的人。
不难看出，Jacquemus 不满足于男装的传统风格定势，但又非常尊重传统价值观，这种调和的设计心思和产出，正好击中了年轻一代男性顾客的消费心理，他们已经不满足于身体层面的穿着需求，而需要更多能满足思想和文化层面的穿着需求。
实际上，从 1960 年代的孔雀革命开始，到 1980 年的新浪潮美学，再到千禧年之后的都市美型男风潮，然后是前些年的性冷淡风、近两三年的街头运动风，男装始终在探索男性身体的表现层次。
而眼下的男装新元时代，不管是第一次心动，还是复兴经典，又或是能让人改头换面的文化外观，男人们终于可以跳出单纯的身体需求，开始在思想和文化层面探索真实的穿着需求，寻找内心宛若初恋的感觉。